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设计师们这回很清楚顾客们和买手们想要什么：足够体面的正装西服(想不想试试 Ermenegildo Zegna 明年春夏主推的丝质西服？)，各式各样的外套(不胜枚举！哪怕你想买件雨衣，也有诸多选择)，质感高级的运动装(Calvin Klein Collection的运动面料仿佛来自外星球)。尤其后者，买手和评论家一致认为，2012年的伦敦奥运会将掀起一股运动装销售热潮。在色彩和印花大行其道的新一季里，即便是米兰秀场上，运动装也与西服正装平分秋色。
或许是沾到了米兰的喜气，在John Galliano的出庭听审日开幕的巴黎男装周，气氛一点也不凝重。尽管当地报纸的头版位置都被Galliano的大幅照片占据。不过，秀场外和观众席间却听不到有人谈论这事。毕竟，他不是一位男装设计师。而且，因为已被自己的同名品牌炒掉，也没人指望在John Galliano男装秀上看到他了。出来谢幕的是他的老助手Bill Gaytten，秀后，人们说，他的设计比Galliano的更好卖。
设计出叫好又叫座的新系列，这工作没有困难到非得站在金字塔尖那几位天才方能够胜任，在变化有限、讲求实际的男装领域更是如此。即便创始人破产了，自杀了，隐退了，被炒了，对其男装线而言，并不会产生什么影响。本届巴黎男装周上，Christian Lacroix、Alexander McQueen、 三 宅 一 生、Maison Martin Margiela、Balmain、John Galliano等品牌的称职表现就是明证。相反，换东家带来的影响有时更大。比如去年从 Hermes离任，一个多月前其同名品牌又被 Hermes集团卖给Puig集团的Jean Paul Gaultier，这次就直接以买手订货会的形式发布新系列。没有伸展台和后台，模特在众目睽睽之下调换行头，然后随意地走一圈，对每套造型进行细致讲解的旁白取代了秀场背景音乐。“衣服不错，但是秀让人失望。”同行的一位时装编辑抱怨道。但对于一个负债1400万欧元的设计师品牌来说，让买手满意才是当务之急。
