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在John Galliano的出庭听审日开幕的巴黎男装周，气氛一点也不凝重。尽管当地报纸的头版位置都被Galliano的大幅照片占据。不过，秀场外和观众席间却听不到有人谈论这事。毕竟，他不是一位男装设计师。而且，因为已被自己的同名品牌炒掉，也没人指望在John Galliano男装秀上看到他了。出来谢幕的是他的老助手Bill Gaytten，秀后，人们说，他的设计比Galliano的更好卖。
设计出叫好又叫座的新系列，这工作没有困难到非得站在金字塔尖那几位天才方能够胜任，在变化有限、讲求实际的男装领域更是如此。即便创始人破产了，自杀了，隐退了，被炒了，对其男装线而言，并不会产生什么影响。本届巴黎男装周上，Christian Lacroix、Alexander McQueen、 三 宅 一 生、Maison Martin Margiela、Balmain、John Galliano等品牌的称职表现就是明证。相反，换东家带来的影响有时更大。比如去年从 Hermes离任，一个多月前其同名品牌又被 Hermes集团卖给Puig集团的Jean Paul Gaultier，这次就直接以买手订货会的形式发布新系列。没有伸展台和后台，模特在众目睽睽之下调换行头，然后随意地走一圈，对每套造型进行细致讲解的旁白取代了秀场背景音乐。“衣服不错，但是秀让人失望。”同行的一位时装编辑抱怨道。但对于一个负债1400万欧元的设计师品牌来说，让买手满意才是当务之急。这个春天高级时装界的人事变动随着男装周的落幕而暂告一段落，但要彻底见分晓，恐怕要等到秋天的女装周了。Galliano 会回来吗？《纽约时报》时尚评论家Cathy Horyn透露，她从LVMH集团管理层探得的口风是：不无可能。然而仅隔一天，集团CEO Bernard Arnault 就在参加 Dior Homme发布秀时予以了坚决否认。
Galliano已成过去。眼下，Arnault 先生应该更乐意谈论他麾下的两位新人：刚在 Louis Vuitton男装秀上引得满堂彩的新任设计总监 Kim Jones，以及将从 Z Zegna跳槽到Berluti的Alessandro Sartori。
