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Hedi Slimane 仅在秀前就制造了两波争议：他首先清空了 Phoebe Philo 时代 Celine Instagram 账号里的全部内容，然后把品牌 Logo 上那颇具法式风情的一撇去掉了——实际上他在 YSL 时代就做过类似的事，引起过类似的争议。在新系列中，他给女生穿上超短裙、男生穿上修身西服，色调还是黑、白再加一点金色和银色。Phoebe 时代成熟、独立、优雅的女性变回了在酒吧里宿醉的少女。《纽约时报》时尚主编 Vanessa Friedman 秀后提出质疑，这样的设计如果不是自我重复，又是什么？何必套上 Celine 的名字，不如就叫“Hedi Slimane”。
但这件事他在 YSL 也做过，而且业绩表现不错——2012 至 2016 年 Hedi Slimane 任 Saint Laurent 创意总监期间，该品牌销售额增长了 150%。
至于 Kim Jones，比起新系列，人们谈论更多的是秀场中央与 Kaws 合作搭建的10 米高 BFF 玩偶。
这些都是故事。这么做的品牌当然不止上述四个。Chanel 去年用于营销推广、时装秀和举办活动的开支总额达 14.6 亿美元，年增长率为 15%。在截至 9 月 29 日的三个月内，Ralph Lauren 由于 50 周年大秀等活动营销费用增加 30%，整体运营成本增加 3%。
我们在上海时装周期间遇到的美国独立设计师品牌 Ovadia & Sons 设计师 Shimon 表示，他一年要做 6 个系列。设计师如何在如此短的周期内提供好的创意？“很多人理解错了，以为设计师就要不断提出新想法。不是的，品牌体验高于一切。如果消费者喜欢某款卫衣，你可以换颜色、换材质、换印花，并不是每次都需要创新，消费者体验是最重要的。”
这句话与 Gucci 10 月在上海举办的、以“复制”为主题的艺术展“艺术家此在”观点类似。策展人莫瑞吉奥·卡特兰（Maurizio Cattelan）说：“你的灵感源于何处并不重要，重要的是你要将它带往何处。”
