东莞市东城区东城中路580号帝景峰首层111号
咸蛋是我生活中一个很重要的部分。其实这也并非我所想，很大程度要归功于我有一个明明是厨师级水平却不喜做羹汤的妈妈。
小时候，到饭点前，我跑去厨房揭开电饭锅，温暖的蒸汽扑面而来，水汽散去看见两颗咸蛋静静地躺在米饭上，洁白得像个不容侵犯的少女。
小孩子手嫩，是拿不住一颗刚出锅的咸蛋的。看着爸爸的大手轻易地捉起一颗，在桌面上敲了敲，顺着蛋壳上的裂缝，用筷子轻轻一戳，咸蛋还没打开，里面蟹粉一样颜色的肥油已经顺势流了出来，迫不及待地将其打开，蛋黄细细的沙粒感清晰可见，整颗蛋黄橙里又透着红，与蛋白颜色分明。趁着肥油还未流尽，赶紧把蛋黄挑在饭碗里，饭粒因为刷上肥油顿时有了光泽。捉起、轻敲、戳半、挑出，整套动作如行云流水，所有对父亲的崇拜在这一刻实现了升华。
妈妈是不让吃蛋白的，爸爸便把蛋黄全挑到了我碗中，剩下的都留给了自己。蛋黄不太咸，一点点就能吃出满口香。蛋黄只有那么小一个，还被教训不能多吃，于是便思量着每口用最少的蛋黄吃尽可能多的饭，最后米饭吃完就可以把剩下的蛋黄一气吞下了。沙粒感的蛋黄是让人惊喜的，在咀嚼过程中，绵密、腻滑的官感顺着口腔直到喉咙，口中余香经久不退。
蛋白像个穿着绣有“咸”字的犯人，被一直禁锢在我的碗外。不再抗拒吃蛋白已经是上大学后的事了。那天逃了课，心血来潮地想在宿舍里下厨，思来想去，复杂的不会做，简单的不屑做，竟突然想起那只有咸味的蛋白，最后决定不如煮锅粥吧，风风火火地从楼下小店买来生菜和咸蛋一展身手。
粥底好了，白煮的咸蛋也熟了，把咸蛋剥开，胡乱切成小块倒入锅中，最后加上生菜粒——适合广东人口味的“生菜咸蛋粥”便可以上桌了。这粥再加盐就显得矫情了，食盐通过蛋壳、壳膜最后到蛋黄的层层交融，形成了咸蛋独有的咸香风味，这是食盐本身单调的咸味所不能比拟的。本来寡淡的白粥，因为有了蛋白和生菜而摇身一变，咸蛋切得足够细，与粥底完全融合，难以区分米粒与咸蛋粒，好吃得像突然在心里开了一盏灯。
写到这里，咸蛋固然是我生活难以割舍的一部分，但在潜意识里，看到平时饭点有咸蛋的存在时我是失望、恐惧的。讲真，当亲妈让你曾经连续三天，一日三餐都吃着咸蛋时，你也很难有心思再去给咸蛋冠以一个什么愉悦的名目。妈妈不喜做饭是出了名的，曾经还建议一家刚开业一个月的小餐馆换菜式，原因是她吃到厌倦了。
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